インチキ鮎
北大路魯山人
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【テキスト中に現れる記号について】
《》：ルビ
（例）桶《おけ》
［＃］：入力者注 主に外字の説明や、傍点の位置の指定
（例）タレ［＃「タレ」に傍点］
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前に村井弦斎のわた抜きあゆの愚を述べたが、あゆは名が立派だけにずいぶんいかがわしいものを食わせるところがある。そうしたインチキあゆのことを、少し述べよう。
東京ではむかし生きたあゆは食えなかった。生きたあゆどころか、はらわたを抜き取ったあゆしか食えなかったので、解釈によっては、昔の東京人はインチキあゆばかり食っていたのだといえないこともない。
そこへいくと、京都は地形的に恵まれているので、昔から料理屋という料理屋は、家ごとにあゆを生かしておいて食わせる習慣があった。料理屋ばかりでなく、魚屋が一般市民に売り歩く場合にも生きたあゆを売っていたくらいだ。
わたしたちの子供の時分によく嵯峨桂川あたりからあゆを桶《おけ》に入れて、ちゃぷんちゃぷんと水を躍らせながらかついで売りに来たものである。このちゃぷんちゃぷんと水を躍らせるのに呼吸があって、それがうまくゆかぬとあゆはたちまち死んでしまう。これがあゆ売りの特殊な技術になっていた。
そんなわけで、わたしはあゆを汽車で京都から運ぶ際に担《にな》い桶をかついだまま汽車に乗り込ませ、車中でちゃぷんちゃぷんをやらせたものであった。もちろん駅々では水を替えさせたが、想い起こしてみると、ずいぶんえらい手間をかけて東京に運んできたものである。たかだか二十五、六年前のことだが。
しかし、いずれにしても、あゆをそういう工夫によって長く生かしておくわけにはゆかない。本当の生簀でもあゆを入れておくと、どうしても二割ぐらいは落ちるものが出てくる。これとても食えないことはないが、味がまずい。単にまずいばかりでなく、第一塩焼きにしても艶《つや》がなく、見た目にも生き生きしていないから料理にならない。そこで料理屋はこれにタレ［＃「タレ」に傍点］をつけて照り焼きに仕上げるのである。まさかこればかりを客に出すわけにもいかないから、活《いき》あゆの塩焼きといっしょにして「源平焼《げんぺいや》きでございます」などといって出す。それを知らないで、中には自分の方から源平焼きをくれなどと注文して料理屋を喜ばす半可通もないではなかった。
半可通といえば、東京にはも
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